Care sunt diferitele țesături ale țesăturii?

Țesătura este realizată prin împletirea a două seturi de fire — urzeala (curgând pe lungime) și bătătură (curgând în cruce) — pe un țesut. Modul în care aceste fire se încrucișează determină structura țesăturii, care, la rândul său, controlează modul în care arată, se simte și funcționează materialul. Există trei tipuri de țesături fundamentale: țesătură simplă, țesătură twill și țesătură din satin. Orice altă construcție de țesătură este fie o variație a acestor trei, fie o combinație a acestora. Înțelegerea fiecărui tip vă ajută să alegeți materialul potrivit pentru îmbrăcăminte, tapițerie, textile tehnice și nu numai.

Țesăturile țesute diferă fundamental de țesăturile tricotate. În timp ce tricoturile sunt formate prin buclarea unui singur fir, țesăturile necesită cel puțin două sisteme de fire care funcționează perpendicular unul pe celălalt. Această structură conferă majorității țesăturilor stabilitatea lor caracteristică, întinderea limitată a bobului și drapajul clar. De la un vel de bumbac ușor până la o țesătură densă de Kevlar folosită în armurile de corp, logica de bază a împletării firului peste și dedesubt este aceeași.

Țesătură simplă: cea mai comună Țesătură Structura

Țesătura simplă este cea mai simplă și cea mai utilizată dintre toate tipurile de țesătură. Fiecare fir de bătătură trece alternativ peste și sub fiecare fir de urzeală, creând un model de grilă strâns, uniform. Repetarea este doar 2×2 – un fir de urzeală în sus, unul în jos – ceea ce o face cea mai economică țesătură de produs pe orice războaie.

Țesătura simplă reprezintă aproximativ 80% din toate țesăturile produse la nivel global. Împăsătura sa strânsă îi conferă o durabilitate ridicată și o tendință redusă de a se destrăma, motiv pentru care apare în orice, de la muselină de bumbac și pânză de in până la tafta de poliester și șifon de mătase. Țesătura are o suprafață plană, mată, fără linii diagonale vizibile, iar ambele fețe arată identice.

Variații de țesătură simplă

Țesătura simplă are două variații structurale binecunoscute care modifică textura vizuală fără a schimba logica fundamentală a supraîncărcării:

• Țesătură de coș: Două sau mai multe fire de urzeală și bătătură sunt grupate și țesute ca unul singur. Pânza Oxford, folosită la cămășile de îmbrăcăminte, este o țesătură clasică de coș 2×2. Rezultatul este o suprafață mai texturată, puțin mai liberă în comparație cu o țesătură simplă standard.
• Țesătură în coastă: Nerfurile sau snururile rulează într-o singură direcție – fie urzeală, fie bătătură – folosind fire mai grele sau fire de grupare. Poplinul (numit și pânză largă) are nervuri orizontale fine create de un număr mai mare de fire de urzeală. Țesătura otomană are nervuri orizontale pronunțate formate din fire groase de bătătură.

Țesăturile obișnuite din țesătură simplă includ muselină, voile, șifon, organza, tafta, poplin, flanel (atunci când sunt țesute înainte de a dormi) și cele mai de bază țesături de matlasare din bumbac. Fiecare diferă în greutatea firului, tipul de fibre și numărul de fire mai degrabă decât în ​​structura țesăturii.

Twill Weave: linii diagonale și draperie superioară

Țesătura twillă este identificată prin nervura sau linia diagonală caracteristică pe suprafața țesăturii. Firul de bătătură trece peste unul sau mai multe fire de urzeală și apoi sub două sau mai multe, cu fiecare rând decalat cu un fir pentru a crea modelul diagonal. Cel mai simplu twill este 2/1 (două peste, unul sub), dar 2/2, 3/1 și 4/1 sunt toate comune în producția comercială de țesături.

Deoarece firele se împletesc mai rar decât în țesătura simplă, țesăturile twill pot fi țesute mai dens, rezultând o Mână mai grea, mai flexibilă, cu o rezistență mai bună la drapaj și la riduri . Denimul, una dintre cele mai recunoscute țesături din lume, este un twill cu fața urzeală 3/1 - ceea ce înseamnă că urzeala (în mod tradițional vopsită cu indigo) plutește pe trei fire de bătătură, făcând fața predominant albastră, în timp ce reversul este în mare parte alb.

Tipuri de țesătură Twill

• Twill obișnuit (S sau Z): Diagonala rulează fie de la stânga jos la dreapta sus (Z-twill), fie de la dreapta jos la stânga sus (S-twill). Majoritatea denimului folosește un Z-twill (sarg pe partea dreaptă).
• twill de pește: Diagonala inversează direcția la intervale regulate, creând un zigzag în formă de V asemănător cu scheletul unui hering. Acest model este clasic în costume de lână și țesături tweed.
• twill spart: Diagonala este întreruptă în mod deliberat, ca în picior de găin, producând mai degrabă modele geometrice decât linii continue.
• Twill de diamant: Liniile diagonale din ambele direcții se intersectează pentru a forma forme de romb. Unele carouri tradiționale din lână folosesc această structură.
• twill alungit: Folosit în gabardină, unde un unghi abrupt de twill (aproximativ 63 de grade) produce nervura diagonală ascuțită, fină a țesăturii și suprafața extrem de netedă.

Țesături cheie din twill: denim, chino, gabardină, tweed, flanel (versiunea țesută), twill de cavalerie, serge și drill. Twill este țesătura dominantă în îmbrăcămintea de lucru și croitorie, deoarece structura sa rezistă la rupere - alinierea diagonală a firelor distribuie stresul mai eficient decât o grilă cu țesătură simplă.

Țesătură satinată: suprafață netedă și aspect strălucitor

Țesătura din satin este construită astfel încât firele de urzeală să plutească peste patru sau mai multe fire de bătătură (sau invers) înainte de a trece sub unul. Punctele de legare sunt răspândite departe și niciodată adiacente, ceea ce înseamnă că segmentele lungi de fire se află pe suprafață cu întrețesere minimă. Acest lucru produce fața netedă și lucioasă caracteristică pentru care este cunoscut satinul.

Este important să se facă distincția între satin (o structură de țesut) și saten (o structură strâns legată). În țesătura din satin, firele de urzeală formează plutitorii de pe fața țesăturii. În țesătură din satin, firele de bătătură plutesc pe față. Lenjerii de pat din satin de bumbac folosesc plutitoare de bătătură; satinul de mătase tradițional folosește plutitoare de urzeală. Rezultatul vizual este similar - ambele au o față lucioasă și un spate mai plictisitor - dar direcția firului și proprietățile de manipulare diferă.

Numărări și variații de țesătură din satin

Țesăturile din satin sunt definite parțial prin lungimea lor plutitoare, exprimată ca număr. Un satin cu 5 arbori are flotoare de 4 (peste 4, sub 1). Un satin cu 8 arbori are flotoare de 7, creând o suprafață și mai netedă, dar mai puțină integritate structurală. Țesăturile comerciale comune din satin includ:

• Charmeuse: O țesătură ușoară din satin (de obicei mătase sau poliester) cu o față foarte strălucitoare și un spate asemănător creponului. Folosit pe scară largă în lenjerie, îmbrăcăminte de seară și bluze.
• Ducesă satin: Un satin mai greu, mai rigid, cu un luciu ridicat. Frecvent în rochiile de mireasă și îmbrăcămintea de seară structurată.
• Satin de bumbac: O țesătură de satin cu fața bătăturii din bumbac, producând o suprafață moale și netedă folosită la lenjeria de pat. Numărările de fire de 300–600 sunt tipice.
• satin antic: Folosește fire pave sau neregulate în bătătură pentru a crea o suprafață texturată subtil, păstrând în același timp structura satinată.

Deoarece flotoarele lungi nu sunt ancorate prin împletire frecventă, țesăturile din țesătură din satin se prinde mai ușor decât țesăturile simple sau twill. De asemenea, tind să fie mai puțin respirabile datorită construcției lor dense de suprafață. În ciuda acestor limitări, atracția lor vizuală și atingerea netedă le fac de neînlocuit în aplicațiile textile de lux și formale.

Dobby Weave: mici modele geometrice încorporate în țesătură

Țesătura dobby este produsă pe un țesut de țesut echipat cu un mecanism dobby, care permite ca grupuri individuale de fire de urzeală să fie ridicate în secvențe complexe, dincolo de ceea ce permite un țesut cu călcare de bază. Rezultatul este o țesătură cu modele mici, geometrice, care se repetă - puncte, romburi, flori mici sau motive geometrice - țesute direct în structură, mai degrabă decât imprimate sau brodate.

Piqué este una dintre cele mai recunoscute țesături dobby. Snururile sale paralele ridicate sau texturile asemănătoare vafelor sunt create de mecanismul dobby care țese fire de urzeală suplimentare care formează plutitoare pe spate, împingând firele feței în creste. Piqué de bumbac este materialul standard pentru tricourile polo; suprafața sa texturată și respirabilitatea au făcut-o o alegere practică pentru îmbrăcămintea sport încă din anii 1920.

Alte țesături dobby includ piqué ochi de pasăre (model de diamant mic), huckaback (folosit pentru prosoape datorită texturii sale absorbante) și multe țesături pentru cămăși cu modele geometrice țesute mici. Răsarele electronice moderne pot controla fiecare fir de urzeală în mod independent, permițând modele extrem de complicate cu repetare mici, care nu erau practice cu capete de dobby mecanice.

Țesătură jacquard: modele figurate complexe și textile picturale

Țesătura jacquard duce modelarea la cel mai complex nivel. Un țesut jacquard (inventat de Joseph Marie Jacquard în 1804 și perfecționat ulterior cu comenzi digitale) permite ca fiecare fir de urzeală să fie controlat independent în fiecare picătură (inserție de bătătură). Acest lucru face posibilă țeserea de imagini de calitate fotografică, motive florale mari, scene figurative complexe sau orice model arbitrar fără limitare a dimensiunilor repetate.

Țesutul Jacquard a fost precursorul direct al calculului cu carduri perforate ; Charles Babbage a folosit sistemul de carduri Jacquard atunci când și-a proiectat motorul analitic. Astăzi, războaiele digitale Jacquard funcționează cu fișiere de computer în loc de carduri perforate, permițând designerilor să țese modele cu mii de culori și complexitate nelimitată.

Țesăturile Jacquard binecunoscute includ:

• Brocart: O țesătură bogată cu modele în relief care par în relief. Brocartul tradițional folosește fire de bătătură suplimentare care plutesc peste țesutura de fundal pentru a forma modelul, creând un efect texturat, tridimensional. Folosit în haine formale, tapițerie și veșminte religioase.
• damasc: O țesătură jacquard reversibilă în care modelul este format din zone contrastante din satin și satin pe același teren. Modelul apare pe ambele fețe, dar invers (ceea ce este strălucitor pe față este mat pe spate). Folosit pe scară largă în lenjerie de masă, draperii și tapițerie.
• Tapiserie: Țesătură picturală țesătă cu o structură cu fața bătătură, folosită în mod tradițional pentru tapițerie și tapițerie. Firele de bătătură de diferite culori sunt țesute înainte și înapoi numai acolo unde fiecare culoare apare în design, mai degrabă decât pe toată lățimea.
• Matelassé: O țesătură jacquard din pânză dublă, cu aspect matlasat sau bătut, creat de contracție diferențială sau structuri de fire suplimentare. Frecvent în țesăturile pentru tapițerie și jachete de seară.

Leno Weave: țesătură deschisă, asemănătoare cu tifon

Țesătura Leno (numită și țesătură de tifon) este o țesătură cu structură deschisă în care perechi de fire de urzeală sunt răsucite unul în jurul celuilalt între inserțiile de bătătură, blocând firele de bătătură pe loc. Urzeala răsucită previne deplasarea sau alunecarea structurii deschise, ceea ce ar fi o problemă într-o țesătură simplă țesută lejer.

Această țesătură produce țesături cu spații deschise definite - un aspect asemănător ochiurilor - păstrând în același timp stabilitatea dimensională. Țesătura Leno este folosită în tifon chirurgical, plasă de țânțari, țesături de teatru, plase de ambalare pentru fructe și legume și unele țesături ușoare pentru cămăși de vară. Țesătura deschisă maximizează circulația aerului, făcându-l practic pentru climatele calde sau orice aplicație care necesită respirabilitate combinată cu o anumită integritate structurală.

Marquisette este o țesătură clasică cu țesătură lenoasă, utilizată în perdele transparente și voaluri de mireasă. Unele produse din țesături țesute combină secțiunile leno cu secțiuni de țesătură simplă pentru a crea un model transparent într-o singură cârpă.

Țesătură grămadă: bucle tăiate și netăiate pentru textură și catifelare

Țesătura grămadă creează o țesătură cu o suprafață tridimensională de bucle sau fibre tăiate care se proiectează deasupra unei baze țesute. Există două tipuri principale:

• grămadă urzeală: Firele de urzeală suplimentare sunt țesute peste fire sau tije care creează bucle. Când firele sunt îndepărtate, buclele rămân (pânză tery, catifea formată peste fire). Când un cuțit pe sârmă taie buclele pe măsură ce este retras, rezultatul este o grămadă tăiată (catifea).
• grămadă de bătătură: Firele de bătătură suplimentare plutesc peste țesutura pământului și sunt apoi tăiate pentru a crea o grămadă scurtă și densă. Corduroy este țesut în acest fel - bătătura tăiată plutește formează snururile sau găurile care se desfășoară pe lungime.

Pânză Terry (pilul netăiat) poate absorbi până la 27 de ori greutatea proprie în apă , ceea ce explică utilizarea sa universală în prosoape și halate de baie. Buclele maximizează suprafața expusă la umiditate. Catifeaua, o țesătură cu grămadă tăiată, este un material textil de lux cel puțin din secolul al XIV-lea; grămada sa densă și uniformă împrăștie lumina într-un mod care creează profunzimea caracteristică a culorii.

Înălțimea, densitatea și direcția grămezii afectează toate performanța și aspectul țesăturilor de grămadă. Catifea trebuie tăiată cu grămada rulând constant într-o direcție pentru a evita diferențele de umbrire. Numărul de veluri din velur (numărul de coaste pe inch) variază de la walle late (mai puțin de 8 găuri pe inch) la pini (mai mult de 16 pe inch), fiecare variație având o mână și o greutate vizuală distinctă.

Țesătură dublă din pânză: două straturi țesute ca unul singur

Pânză dublă este alcătuită din două straturi separate de țesătură produse simultan pe același războaie de țesut, conectate la margini sau la intervale pe lățime prin fire de legare sau prin schimbarea firelor de urzeală și bătătură. Rezultatul este o țesătură care este mai groasă și mai caldă decât un singur strat, cu o față și un spate reversibile care pot folosi diferite culori, fibre sau structuri de țesut pe fiecare parte.

Țesătura de pardesiu din lână Melton, multe paltoane de lână cu două fețe de înaltă calitate și unele țesături tehnice (unde un strat asigură eliminarea umezelii, iar celălalt asigură izolare) utilizează o construcție din pânză dublă. Matelassé este, din punct de vedere tehnic, o formă de pânză dublă în care straturile sunt unite la intervale, creând efectul de blister în relief.

Unele cârpe duble pot fi separate în două țesături independente după țesere - această tehnică este folosită pentru a produce două straturi de catifea simultan, cu firele grămadă tăiate pe măsură ce naveta trece între cele două straturi. Aceasta a fost odată metoda principală de producție industrială de catifea.

Comparația principalelor tipuri de țesături țesături

Tabelul de mai jos rezumă proprietățile cheie și utilizările obișnuite ale fiecărui tip major de țesătură pentru a face comparația directă mai ușoară.

Cum interacționează numărul de fire și greutatea firului cu structura țesăturii

Structura țesăturii singură nu determină modul în care funcționează o țesătură. Numărul de fire (numărul de fire de urzeală și bătătură pe inch) și greutatea firului (exprimată ca număr de număr în diferite sisteme) interacționează cu țesătura pentru a defini densitatea țesăturii, mâna și performanța.

O țesătură simplă țesută din fire fine la 200 de fire pe inch este un voile ușor; aceeași țesătură simplă folosind fire grosiere la 60 de fire pe inch produce pânză. Ambele sunt din țesătură simplă. În mod similar, un twill 2/1 din lână fină merinos devine o cârpă netedă pentru costum, în timp ce aceeași structură twill din fire grele de bumbac devine țesătură de foraj folosită pentru pantalonii de lucru și uniformele militare.

Numărul de fire din lenjeriile de pat din satin este adesea umflat prin numărarea firelor cu mai multe straturi ca fire multiple , ceea ce duce la cifre de marketing înșelătoare. O foaie de satin cu fire cu un singur strat de înaltă calitate, la 400 de fire pe inch, va depăși o foaie comercializată ca număr de 1000 de fire dacă aceasta din urmă folosește fire subțiri cu 4 straturi, numărate ca patru fire fiecare. Înțelegerea structurii țesăturii ajută consumatorii să evalueze aceste afirmații mai precis.

Constructii de tesaturi de specialitate si tehnice

Dincolo de aplicațiile textile tradiționale, ingineria țesăturii s-a extins în domenii tehnice și industriale în care arhitectura precisă a țesăturii determină performanța structurală mai degrabă decât estetica.

Structuri țesute 3D

Țesăturile tridimensionale împletesc mai multe straturi de urzeală și bătătură în arhitecturi complexe. Aceste structuri sunt utilizate ca preforme în materiale compozite pentru aerospațiale, palete de turbine eoliene și piese de automobile. Deoarece fibrele rulează în mai multe direcții într-o singură structură integrată (mai degrabă decât ca straturi stivuite separate), compozitele țesute 3D rezistă la delaminare mult mai bine decât țesăturile laminate 2D. Ambele Boeing și Airbus încorporează preforme din fibră de carbon țesute 3D în componentele structurale ale aeronavei.

Țesături înguste

Panglicile, chingile, benzile și benzile elastice sunt toate țesături înguste produse pe războaie specializate cu lățime îngustă. Cureaua centurii de siguranță, de exemplu, este o țesătură densă, simplă sau twillă, din poliester de înaltă tenacitate, concepută pentru a absorbi energia de impact enormă, prevenind în același timp alungirea. Structurile țesute înguste includ, de asemenea, elemente de fixare cu cârlig și buclă, șireturi de pantofi, curele de ceas și bandaje medicale.

Geotextile țesute și țesături filtrante

Construcțiile cu țesătură simplă și țesătură leno din polipropilenă sau poliester formează țesături geotextile utilizate în construcții de drumuri, drenaj, controlul eroziunii și aplicațiile pereților de reținere. Structura țesăturii determină dimensiunea deschiderii (dimensiunea deschiderii), care controlează ce dimensiuni ale particulelor trec și ce sunt reținute - critice pentru funcțiile de filtrare și separare din inginerie civilă.

Alegerea țesăturii potrivite pentru proiectul dvs

Atunci când selectați o țesătură, tipul de țesătură ar trebui să corespundă cerințelor funcționale și estetice ale utilizării finale. Luați în considerare următoarele îndrumări practice:

• Pentru durabilitate și purtare zilnică: Țesăturile din țesătură simplă și twill rezistă cel mai bine. Denim (twill), pânză (uniformă) și poplin (uniformă cu nervură) sunt alegeri de încredere pentru articolele care vor fi folosite frecvent și spălate.
• Pentru draperii și mișcare fluidă: Țesăturile sărgului (în special la greutăți mai ușoare, cum ar fi twillul charmeuse) și țesăturile din satin se drapează mai fluid decât țesăturile simple țesute strâns, cu același conținut de fibre.
• Pentru aspect de lux: Țesăturile jacquard (brocart, damasc) și țesăturile din satin oferă o bogăție vizuală pe care alte țesături nu o pot reproduce cu aceeași fibră.
• Pentru caldura fara exces de greutate: Pânza dublă și anumite țesături de grămadă captează aerul mai eficient decât țesăturile simple cu un singur strat de aceeași greutate totală.
• Pentru managementul umidității: Pânză Terry (buclă) este optimă pentru absorbție. Țesăturile leno deschise maximizează respirabilitatea. Țesăturile dense din satin minimizează mișcarea umezelii.
• Pentru tapiterie: Țesăturile jacquard, țesăturile strânse și pânzele duble rezistă la abraziune mai bine decât țesăturile simple largi. Scorul testului de abraziune Martindale (măsurat în frecări) este standardul de referință - tapițeria casnică necesită de obicei 15.000 de frecări; tapiteria contract necesita 30.000 .

Nicio țesătură nu este obiectiv superioară. Alegerea corectă depinde în întregime de echilibrarea aspectului, performanței, costurilor și cerințelor fizice impuse produsului finit din țesătură.